Заборы и ограждения из профлиста

Заборы и ограждения
Заборы и ограждения из профлиста

Вопрос ограждения участка всегда стоит на первом месте у владельцев частного жилья. Даже если с соседями сложились теплые или нейтральные отношения, хочется выделить периметр территории и быть уверенным, что посторонние не наблюдают за тем, что на ней происходит. Забор из профилированного листа надежно защитит от нежелательных взглядов.

Это один из бюджетных и практичных вариантов ограждения, с возведением которого справится даже сам домовладелец. Рассмотрим подробнее самый простой способ монтажа заборов из профлиста без привлечения специалистов и использования профессиональных инструментов.

Как подобрать материал для ограждения?

Стальные листы имеют различную толщину и покрытие. Также изделия отличаются по профилю, от которого зависит назначение материала. Для строительства заборов из профлиста подходит 90 % существующей продукции. Разница только в том, сколько она прослужит и насколько стоек будет к внешним воздействиям.

Форма и размеры

Наиболее часто используются материалы литер «С» и «НС». Они универсальны, так как имеют достаточно большую высоту профиля и толщину листа. Из профнастила «С» и «НС» можно изготовить легкие и при этом прочные заборы, которые отлично выдерживают сильные порывы ветра, механические нагрузки и осадки.

Разновидность профнастила для заборов Внешний вид листа
С8×1150 (А,В)
МП18×1100 (А,R)
МП18×1100 (В)
C21×1000 (А,В)
НС35×1000 (А,В)
МП35×1035 (А,В)
МП40×1000 (А)
С44×1000 (А,В)
Н60×845 (А,В)
Н75×750 (А,В)

Длина листа зависит от пожеланий заказчика и никак не регламентируется. По запросу на заводе профлист нарежут на нужные вам отрезки (обычно до 12 м), которые будет удобно перевезти на участок и установить в одиночку.

По толщине материал варьируется в пределах одного типа профиля. Этот параметр указывается производителем в виде дробного числа. Для строительства долговечных заборов из профлиста достаточно толщины листов в 0,45—0,6 мм.

Рекомендуемая высота волны — от 18 до 21 мм. Можно выбрать изделия с большим или меньшим параметром. Однако стоит учесть, что профлисты с высотой волны 8—10 мм легко повреждается при минимальных физических воздействиях, а от 30 мм и выше — не дадут никаких дополнительных преимуществ, а стоить будут дороже.

Покрытие

Простой оцинкованный забор серого цвета не привнесет в оформление участка уюта и привлекательности. Обычно такой профлист используется на объектах временного строительства. Поэтому стоит выбрать материал в более эстетичном исполнении.

Полиэстер

Полиэстер матовый

Полиэстер. Наиболее распространенный материал. Стойко выдерживает суточные температурные перепады, не подвержен коррозии и выгоранию. Профлисты с фактурной поверхностью выглядят привлекательно и оригинально. Лучше остановить свой выбор на более толстом матовом покрытии: на нем не так сильно заметны царапины и сколы. Срок службы таких изделий — не менее 20 лет.

Пурал

Пурал матовый

Пурал. Более качественный и долговечный материал. Покрытие служит не менее 50 лет при интенсивной эксплуатации забора без проявления выраженного вандализма.

Варианты рисунка покрытия пластизол

Пластизол. Наиболее дорогостоящее покрытие, однако благодаря отличным защитным свойствам цена абсолютно оправдана. Обработанные пластизолом листы чаще всего применяются для устройства кровли, так как выдерживают абразивные нагрузки — пыль, грязь, град и другие физические воздействия им не страшны. Может иметь привлекательную фактурную поверхность. Служат более 50 лет.

Что потребуется для устройства забора из профлиста?

Самое важное после выбора типа материала —— расчет его точного количества, доборных элементов, а также подготовка инструментов.

  • Листы профнастила. Количество материала можно рассчитать по формуле: периметр забора поделить на рабочую ширину листа. Полученное значение округлите в большую сторону до целого. Длина листов зависит от планируемой высоты забора. При этом следует учесть, что материал после установки не должен касаться земли, иначе избежать коррозии не удастся. Поэтому дополнительно внесите в расчеты просвет около 10—15 см.
  • Стойки. Число металлических столбов можно рассчитать с учетом расстояния между ними (2—3 м). Желательно брать меньшую дистанцию, если участок находится на продуваемой ветрами местности, из-за чего на забор будут оказываться значительные нагрузки. В остальных случаях не стоит превышать интервал в 3 м. Если вы планируете возводить секционный забор, следует предусмотреть расстояние между столбами, кратное 1 или ½ общего числа листов профнастила. Иначе больше времени придется выделить на замеры, и много материала останется невостребованным. Длина стоек зависит от высоты забора и уровня заглубления опор в землю. Если предполагается скважина глубиной 1,5 м и забор высотой 2 м, стоит выбрать стойку 3,5 м. Такое решение позволит скрыть верхнюю часть опор за профлистом, что придаст забору привлекательный и законченный вид.
  • Поперечные лаги. Чтобы рассчитать точное число элементов, необходимо периметр забора умножить на количество его секций. Для повышения срока эксплуатации ограждения из профлиста рекомендуется выбирать металлические лаги 40х20х2. Их проще паять без риска повредить конструкцию. Если вы не хотите использовать сварочный аппарат или боитесь испортить каркас забора неумелыми действиями, крепление может выполняться болтами или кронштейнами-«крабами». Однако во втором случае следует учесть, что вам придется подрезать профиль, чтобы их стык приходился на опору.
  • Саморезы. Количество крепежных элементов зависит от размеров и особенностей конструкции ограждения. По правилам установки забора из профлиста саморезы нужно вкручивать в каждую вторую его волну. Для ограждения из «С20» и «МП20» необходимо минимум 4 штуки на каждую лагу (8 при двух, 12 — при трех). Саморезы должны подходить по оттенку к цвету профнастила — так не будет нарушена эстетичность конструкции. В большинстве случаев крепежи подбираются диаметром 4,8 мм и длиной 19 мм. Такие саморезы проходят через металлопрофиль и одну стенку стойки без упора в противоположную. Если же вы планируете крепление лаг на кронштейны-«крабы», длину саморезов стоит увеличить с учетом толщины последних.
  • Инструменты:
    • Лопаты и бур для подготовки отверстий под стойки.
    • Кадка или иная глубокая емкость для замешивания цементно-песчаного раствора.
    • Рулетка, уровень, трассировочный шнур.
    • Шуруповерт или дрель для вкручивания саморезов.
    • Сварочное оборудование, если лаги будут соединяться швом.
    • Шлифмашина для резки листов и зачистки металлических стоек перед грунтованием.
    • Мелкий щебень или шлак для закрепления столбов в отверстиях.
    • Цементно-песчаная смесь для создания раствора для фиксации стоек.

    Кроме вышеперечисленных инструментов для работы понадобятся и другие. О них мы расскажем ниже в описании процесса монтажа забора из профлиста.

Общая схема установки ограждения

Мы рассмотрим строительство заборов стандартной высотой 2 м. Каждая опора будет устанавливаться в собственную лунку. При соблюдении нашей инструкции такая конструкция прослужит долгие годы и выдержит любые механические воздействия.

  1. На участке устанавливаются 2—4 столбика, между которыми протягивается бечевка. Таким образом разграничивается зона, где вы собираетесь поставить забор из профлиста.
  2. После проведения расчетов по расположению крайних опорных стоек намечаются места создания ям под их установку. После этого бечевку можно убрать.
  3. Под каждую стойку пробуривают или выкапывают яму требующейся глубины. Чтобы исключить деформацию конструкции и продлить срок ее службы, заглубление должно быть выполнено не ниже уровня промерзания грунта. Для регионов средней полосы России достаточно отверстия глубиной 1,2—1,3 м. Однако стоит учесть и состав грунта на вашем участке. Его можно уточнить в компании, выполняющей инженерно-геологические изыскания.
  4. Каждую опору забора из профлиста с металлическими столбами перед установкой следует зачистить от ржавчины и сразу же обработать антикоррозийной грунтовкой или окрасить в предпочтительный цвет.
  5. После подготовки крайние стойки погружаются в подготовленные ямы и выравниваются по уровню в продольной и поперечной плоскостях.
  6. Столбы бетонируют при помощи раствора цемента М400, песка и гравия (1:2:4), оставшееся пространство ямы заполняют смесью песка с гравием.
  7. После установки крайних опор на их верхнюю часть строго по ее центру привариваются металлические «ушки». Сквозь них пропускается толстая леска или проволока. Для постоянного натяжения на нее вешается противовес — можно использовать кирпич, гирю или другой тяжелый предмет весом около 20 кг. Таким образом получается идеально ровная горизонталь, на которую можно будет ориентироваться при дальнейшем выполнении работ.
  8. Далее определяется шаг установки оставшихся столбов. После этого выбранный интервал отмеряется рулеткой от первой опоры.
  9. Для наиболее точного размещения центра каждой ямы на натянутую леску при помощи крючка подвешивается нить с грузиком или металлическая цепочка.
  10. После этого можно приступать к выкапыванию лунок под оставшиеся опоры. Если в процессе попадаются слои глины, их можно размягчить водой. Чтобы не спотыкаться о кучи земли в процессе работы и не убирать грязь с территории после выполнения работ, рекомендуется сразу загружать грунт в тачку. По мере заполнения ее можно быстро вывезти в отведенное место.
  11. Чтобы при выкапывании яма располагалась строго вертикально без отклонений ствола в стороны, можно контролировать процесс при помощи все той же нити с грузиком или цепочки, опуская ее в скважину. При правильном расположении ямы отвес всегда будет находиться по ее центру.
  12. Чтобы определить, достаточна ли глубина скважины, используйте лазерную рулетку. Для замеров приложите ее к натянутой леске прямо над ямой и направьте в центр ее дна. Если результат менее 3,7 м при планируемой высоте ограждения из профлиста 2 м, продолжайте копать. Если же расстояние больше, просто верните небольшое количество земли и утрамбуйте ее длинным бруском.
  13. Если у вас нет лазерной рулетки, воспользуйтесь длинной рейкой с выставленным на ней уровнем в 3,7 м. Зарубка должна располагаться сверху и при правильной глубине ямы идеально совпадать с положением натянутой между столбами лески.
  14. После подготовки отверстий можно приступать к нарезке оставшихся опор. Они должны иметь длину ровно 3,7 м.
  15. Чтобы цемент надежно зафиксировал их в ямах, к стенкам столбов приварите небольшие перемычки в месте, которое будет залито укрепляющей смесью.
  16. Установите опору по центру скважины. Верхний обрез должен находиться ровно на уровне натянутой лески. Скорректируйте положение столба по уровню в двух плоскостях. Зафиксируйте его временными подпорками или позовите помощника, который будет держать опору, пока вы будете заливать яму цементным раствором.
  17. По мере бетонирования стоек рекомендуется протыкать раствор металлическим прутом для удаления воздушных полостей. Чтобы проконтролировать высоту бетонного слоя, используйте мерную рейку.
  18. После окончания процесса бетонирования оставьте конструкцию на сутки до полного затвердевания раствора.
  19. Оставшееся пространство от цемента до земли заполните смесью песка и гравия.
  20. Верхний обрез столбов забора из профлиста закройте металлической заглушкой для предотвращения внутренней коррозии стойки.
  21. После этого на опоры можно крепить горизонтальные лаги. Предварительно разметьте места их установки, используя сантиметр и уровень. Зафиксируйте положение лаг, подперев их досками, и приступайте к их креплению. Сделать это можно при помощи сварки, саморезов либо кронштейнов-«крабов».
  22. Далее получившийся каркас необходимо избавить от шлака (при креплении сваркой) и покрыть краской.
  23. На лагах фиксируются листы профнастила. Чтобы при установке они не касались земли, подготовьте 2—3 подставки из ровных деревянных брусков высотой 100—150 мм. При необходимости можно использовать уровень для выверения горизонта.
  24. Листы необходимо размещать внахлест на одну волну. Крепление осуществляется через волну в нижней части, прилегающей к поперечине. Верхнюю часть на это время можно зафиксировать металлической прищепкой, чтобы исключить сдвиг материала. Работать следует в перчатках, чтобы не пораниться об острые края листов.
  25. Начинать крепление стоит со стороны уже установленного листа, постепенно продвигаясь от одного края забора к другому. Постоянно проверяйте ровность уровня по верхнему краю листов.
  26. Саморезы не стоит затягивать слишком сильно, чтобы конструкцию не повело. Обращайте внимание на то, чтобы крепеж был установлен прямо перпендикулярно полотну профлиста.
  27. Последний лист может потребовать подрезки по ширине. Для этого используйте ножницы по металлу.

Следуя этим рекомендациям, вы всего за 2—3 дня сможете возвести надежное ограждение для частного дома или дачи.

Самое сложное в процессе самостоятельного строительства забора из профлиста — это подготовительные мероприятия по установке опор. Они занимают 1,5 дня, в течение которых у вас будет время проконсультироваться со специалистами Krovelson и получить ценные рекомендации по дальнейшим работам. Если на каком-либо этапе у вас возникают сложности, не стесняйтесь просить помощи у более опытных знакомых или заручитесь поддержкой родственника. Работать будет удобнее, чем в одиночку.