Обрешетка крыши: что это такое и как правильно сделать?

Крыша — это один из наиболее важных элементов любого дома. Она не только придает зданию завершенный вид, создает общий ансамбль, но и защищает внутреннее пространство от осадков, ветра, морозов или палящего солнца. Одновременно крыша является самой сложной, многокомпонентной частью здания. И ни одну из деталей нельзя убрать на свое усмотрение. Все они важны и необходимы.

Например, не получится обойтись без обрешетки. К ней крепят наружное покрытие (шифер, металлочерепицу, рубероид). Она же удерживает на одном месте листы утеплителя и придает дополнительную жесткость всей кровельной конструкции.

Но все перечисленное возможно при условии, что при обустройстве обрешетки не допущены ошибки, правильно выбрана конфигурация и материал для изготовления. О том, что и как делать, речь и пойдет дальше.

Содержание:

• Как устроен кровельный пирог?
• Виды обрешетки
  • Сплошная обрешетка
  • Разреженная
• Материал для обрешетки
  • Щиты
  • Доска и брус
  • Металл
• Виды обрешетки по количеству слоев
• Проектирование обрешетки
• Как рассчитать стоимость обрешетки?
• Сечение и шаг обрешетки
• Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки
• Монтаж обрешетки
• Полезные советы от Krovelson

Как устроен кровельный пирог?

Крыша здания может быть плоской или скатной. Количество скатов практически не ограничено. Все зависит от фантазии собственника здания. В крыше можно обустраивать люкарны, дополнять ее башенками и иными декоративными элементами. Да и сам дом может иметь сложную конфигурацию, выступы, эркеры.

Вне зависимости от этого кровлю обустраивают по определенным правилам. Обязательно наличие «пирога», состоящего из следующих слоев:

• внутренняя обшивка – это может быть фанера, вагонка, влагостойкий гипсокартон или обычная строганная доска;
• обрешетка – представляет собой каркас из брусьев определенного сечения, размещаемый поверх стропил, непосредственно к нему крепят финишное покрытие;
• мембрана для пароизоляции – она защищает утеплитель от влаги, содержащейся в паре, воздухе, выходящем из помещения;
• контробрешетка – изнутри она разделяет пароизоляционную пленку и утеплитель, снаружи — гидроизоляцию и обрешетку;
• минеральная вата или иной материал с аналогичными характеристиками для утепления;
• гидроизоляция – она защищает кровельный пирог и от атмосферной влаги, и от конденсата, собирающегося под черепицей;
• металлочерепица, шифер, иной кровельный материал – между обрешеткой и наружным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Если предполагается обустройство холодной кровли, из перечисленного списка убирают утеплитель и пароизоляцию. Но в этом случае придется распрощаться с мечтой о жилой мансарде. Дополнительное утепление потребуется межэтажному перекрытию, отделяющему чердак от жилых этажей.

Виды обрешетки

Обрешетку обустраивают в зависимости от выбранного материала отделки. Все существующие модификации относят к сплошным или разреженным. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки, заслуживающие внимания.

Сплошная обрешетка

Для обустройства такой конструкции поверх стропил набивают не отдельные планки, а листы фанеры или доски толщиной не менее 10 мм. Обязательно наличие температурных зазоров в пределах 10–15 мм. Такой вариант обрешетки пригодится, если в качестве финишного покрытия выбран рубероид, листы жести, меди, нержавеющей стали или иного материала, требующего тщательной фиксации.

К преимуществам сплошной обрешетки можно отнести более простой монтаж в сравнении с разреженной и идеально ровную поверхность. Не приходится заниматься подгонкой деталей, их выравниванием, устранением перепадов высот.

Но не стоит забывать и о недостатках:

• увеличиваются затраты на обустройство обрешетки – качественная фанера стоит достаточно дорого;
• если уложить плиты достаточно плотно, не останется вентиляционных зазоров – под кровлей будет скапливаться конденсат, начнут развиваться гнилостные процессы.

Сплошную обрешетку используют преимущественно в точках стыка скатов, вокруг дымоходов, мансардных окон.

Разреженная

Разреженную обрешетку набивают из бруса сечением 50х50, 60х60, 20х50 мм. Их крепят к стропилам на расстоянии 30, 35 или 40 см. Конкретное значение зависит от шага декоративных модулей на металлочерепице.

Брус для обрешетки следует тщательно выбирать. Дерево должно быть хорошо просушено (влажность — не более 12–15%). Не допускается наличие сучков и прочих дефектов. Если для работы выбирается не брус, а доска, она должна быть обрезной.

Материал для обрешетки

Также обрешетку можно отнести к определенному типу в зависимости от используемого материала.

Щиты

К этой группе относят ДВП, ДСП, ОСП, влагостойкий гипсокартон. Самым надежным вариантом будет ОСП. Остальные древесно-стружечные или волокнистые материалы в условиях повышенной влажности быстро размокают и разбухают.

При укладке щитов соблюдают следующие правила:

• длинная сторона параллельна коньку;
• монтаж ведется в шахматном порядке;
• расстояние между саморезами не превышает 15 см;
• между листами оставляют зазоры до 1 см для компенсации температурного расширения.

К плюсам щитовой обрешетки можно отнести:

• быстрый монтаж;
• возможность укладывать поверх мягкие кровельные материалы.

Минусы:

• повышенная пожароопасность, нужна обработка специальными огнезащитными составами;
• неустойчивость к влаге (неизбежное следствие — появление плесени и грибка).

Помимо этого монтаж нужно проводить только в сухую погоду.

Доска и брус

Эти материалы чаще всего используют для монтажа обрешетки. Предпочтение отдается хвойным породам из-за их дешевизны и легкости обработки. Не рекомендуется использовать доски шириной больше 15 см. Они чаще коробятся, чем иные пиломатериалы. Обязательное условие — обработка антипиренами и составами, препятствующими возгоранию.

К плюсам можно отнести экологичность. В составе гарантировано нет вредных для человека компонентов. В то же время если доска или брус не просушены должным образом, в их структуре неизбежно будет развиваться плесень.

Металл

Уголки, профильные трубы из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали используют преимущественно при обустройстве кровли над промышленными цехами, металлическими ангарами, в зданиях, где длина ската превышает 6 м. Для соединения со стропилами используют саморезы по металлу или сварку.

Преимущества металлической обрешетки:

• устойчивость к нагреву, влажности, плесени, насекомым, грызунам;
• высокая несущая способность;
• возможность достаточно легко нарастить длину;
• длительные сроки эксплуатации.

Если же говорить о минусах, необходимо назвать значительный вес готовой конструкции. Его нужно учитывать при расчете фундамента. Еще один значимый момент — сложность установки. Для работы может потребоваться сварочный аппарат.

Виды обрешетки по количеству слоев

Дополнительно обрешетку делят на несколько групп в зависимости от количества слоев:

• однослойная (планки или листы набивают непосредственно поверх стропил);
• двухслойная (сначала поверх стропильной системы укладывают брус на расстоянии 50–100 см, сверху — листы фанеры, влагостойкий гипсокартон или доска);
• с контробрешеткой (она необходима для разделения гидроизолирующей пленки и собственно обрешетки).

Проектирование обрешетки

Чтобы крыша выдержала десятилетия без ремонта, требуются тщательные расчеты. Это относится не только к стропилам, но и к обрешетке. Важно определить, какая она будет: разреженная или сплошная. Первый вариант подойдет для металлочерепицы и шифера. Второй — для рулонных материалов.

Помимо этого нельзя забывать про ветровую и снеговую нагрузку. Можно обустроить скат с уклоном 45° и более. На нем не будут задерживаться снег и дождевая вода. Но одновременно это приведет к удорожанию кровли и обрешетки в частности.

Еще один важный момент — вес собственно обрешетки. Например, кубический метр фанеры весит до 650 кг, а просушенного бруса из хвойных пород — до 550 кг. Эту нагрузку необходимо учитывать на этапе проектирования фундамента и иных несущих конструкций.

Многие пренебрегают расчетами, предпочитая делать «на глазок» или «как у соседа». Результатом может стать деформация кровли после первого же снегопада или существенное удорожание всего здания.

Избежать этого просто. Достаточно разработать проект не только дома, но и непосредственно крыши. Для этого можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Работа с онлайн-калькулятором на сайте производителя или продавца финишного покрытия. Потребуются параметры крыши. Погрешность расчетов в большинстве случаев зависит от точности данных.
2. Использование готового проекта. Он должен быть разработан для такого же здания, этой же местности. Но не стоит ориентироваться на тех, кто занимается самостроем. Можно получить их же проблемы.
3. Обращение в профессиональную строительную или проектную компанию.

В любом случае важно понимать, что проект нельзя составлять «на коленке». Здесь не подойдут приблизительные расчеты. Экономия на этапе закладки обрешетки может обернуться значительными расходами на ремонт или полную переделку кровли.

Как рассчитать стоимость обрешетки?

На данном этапе можно действовать двумя способами:

1. Если строительство ведется на основе полноценного проекта, в нем будут указаны данные о количестве того или иного материала. Остается узнать стоимость леса (за кубометр, погонный или квадратный метр, лист) и провести несложные вычисления.
2. Воспользоваться калькулятором на сайтах продавцов строительных материалов или застройщиков. Для расчетов потребуются данные о кровле и материале перекрытия. Но важно понимать, что для сложной, многоскатной крыши расчеты будут достаточно приблизительными.

К полученному результату обычно прибавляют до 25% на обрези, возможный брак и прочие непредвиденные обстоятельства. Минимизировать отходы можно, если изначально обращаться к специалисту. Он учтет очевидные и скрытые факторы и точно определит количество материала и его стоимость.

Сечение и шаг обрешетки

Вид обрешетки, расстояние между планками, сечение реек зависят от многих факторов. Необходимо учитывать давление, оказываемое ветром, снегом, типом финишного покрытия. Все данные приведены в СниПах. Учитывается давление не только на стропила, но и непосредственно на обрешетку.

В таблице ниже приведены универсальные данные, относящиеся к расчету шага и сечения обрешетки.

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

При расчете шага обрешетки необходимо учитывать следующие факторы:

• под мягкие рулонные материалы подойдет только сплошная обрешетка;
• для укладки шифера шаг составит 50–75 см, конкретное значение определяется толщиной листов;
• под металлочерепицу планки набивают на расстоянии 30–40 см, здесь необходимо обращать внимание на рекомендации производителя;
• при работе с керамической или полимерной черепицей шаг обрешетки составит 32–38 см, но нельзя забывать про угол наклона кровли;
• для фальцевой кровли рейки набивают на расстоянии 200 мм друг от друга.

Монтаж обрешетки

Стропильная система готова. Поверх закреплены полосы гидроизоляции. Можно переходить непосредственно к обустройству обрешетки. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Монтаж контробрешетки. Ее задача — обеспечение вентиляционного зазора. Для крепления планок потребуются саморезы по дереву или оцинкованные гвозди. Иные крепежные элементы начнут корродировать, а дерево — гнить.
2. Установка нижней планки решетки. Ее традиционно делают большей толщины, чем остальные на 1–1,5 см. Рейка должна располагаться строго горизонтально.
3. Набивка последующих реек. Крепить их нужно к каждому стропилу. Если используется брус, достаточно одного гвоздя или строительной скобы. Доски прибивают как минимум двумя гвоздями. В противном случае их рано или поздно начнет выворачивать под воздействием внешних причин.

Работа завершается установкой планок под конек. На торцах ската прибиваются специальные ветровые доски. Если планируется монтаж двухслойной обрешетки, доски набивают только после полного завершения работ на первом этапе.

Важный момент! Если дом большой, на одной линии приходится набивать несколько реек, стыковать их можно только на стропилах. В следующем ряду место соединения необходимо сдвинуть на другую стропильную ногу. Точки стыков не должны находиться на одной вертикали.

Полезные советы от Krovelson

Чтобы конструкция не разрушилась через десятилетия, необходимо придерживаться следующих правил:

• для частных домов выбирают хорошо просушенный брус, для промышленных объектов — металлические балки;
• металлочерепицу укладывают поверх разреженной обрешетки, рубероид, мягкую черепицу — поверх сплошной;
• монтаж обрешетки ведут снизу вверх – шаг между планками зависит от типа кровельного материала.

Обрешетка — это не просто подложка под металлочерепицу, шифер или мягкий кровельный материал. Она придает дополнительную жесткость всему кровельному пирогу.