Как утеплить деревянный дом снаружи

Древесина в качестве строительного материала сегодня возвращает свои позиции после их частичной утраты, когда рынок заполонили каркасные и пенобетонные технологии. Брус и бревно снова стали востребованы благодаря своим многочисленным положительным характеристикам. Но использование бруса 20 см и бревна 28 см не соответствуют требованиям новых СНиП в отношении уровня теплоизоляции.

Перед владельцами недвижимости есть два варианта решения проблемы — один раз вложиться и сделать эффективную защиту от жары и холода или ежегодно переплачивать за отопление зимой и кондиционирование летом. Первый вариант предпочтительнее, но к его воплощению в жизнь надо подходить грамотно и продуманно, чтобы сохранить уникальные качества, присущие древесине.

Содержание:

• Особенности дерева как материала стен
• Способы утепления
• Выбор утеплителя для стен деревянного дома
• Подготовительный этап
• Особенности «мокрого фасада»
• Как утеплить пенопластом деревянный дом
• Особенности навесного фасада
• Какие еще можно рассмотреть варианты

Особенности дерева как материала стен

В качестве строительного материала дерево используется на протяжении всего времени существования человечества. Сырье не нужно производить, изготавливать, оно растет само. Достаточно спилить, обработать и просушить ствол.

Как материал для возведения стен древесина отличается такими характеристиками:

1. Экологическая чистота. Отсутствие каких-либо химических составляющих.
2. Приятный взгляду внешний вид, красивая структура волокон. Нет необходимости в дополнительной облицовке.
3. Высокие теплоизоляционные показатели. Они в 5 раз выше, чем у кирпича и в 10 – чем у бетона. Коэффициент теплопроводности составляет 0,18 Вт/м*К у сосны и 0,23 Вт/м*К у дуба.
4. Специфический запах. Он навевает ощущение комфорта, покоя и патриархальности.
5. Отличные вентиляционные качества. Дерево впитывает избыток влаги внутри помещения и выводит ее наружу.
6. Склонность к усадке. По мере просыхания и под воздействием силы давления стены за первые 2–3 года теряют до 25% своей высоты. Это предъявляет особые требования к конструкции внешней отделки, обустройству окон и дверей.
7. Подверженность к развитию гниения, грибка и плесени, заражению насекомыми. Требуется эффективная вентиляция, защита от сырости, использование антисептиков.
8. Горючесть. Снизить это свойство помогают антипирены, но и они не являются панацеей. Необходима изоляция поверхности материала от возможного контакта с огнем и высокими температурами.

Дерево имеет не только явно положительные, но и отрицательные свойства. Правильно выбранное и грамотно смонтированное наружное утепление позволяет полностью воспользоваться позитивными моментами и максимально или совсем исключить негативные.

Способы утепления

Действующее в области деревянного строительства законодательство четко регламентирует способы теплоизоляции жилых зданий. От их соблюдения зависит исход принятия здания в эксплуатацию и получение разрешения на подключение его к центральным коммуникациям.

Различают такие методики внешней отделки:

1. Однослойная. Представляет собой прикрепление к стенам щитов или панелей, имеющих высокие теплоизоляционные показатели. Состоят такие изделия из двух пластин (пластик или металл), между которыми находится материал с низкой теплопроводностью. Обычно это пенополистирол или минеральная вата. Дополнительной отделки не требуется, так как внешнее покрытие стилизовано под природный или искусственный материал. Толщина плит варьируется в пределах 10–20 см.
2. Двухслойная. Состоит из изолирующего материала и установленной с внешней стороны защиты от механических повреждений. Классический пример — сочетание базальтовой ваты и щита из стальных, деревянных или пластиковых панелей. Соединение со стеной может быть впритык или с просветом, в зависимости от вида теплоизолятора.
3. Трехслойная. Конструкции массивные, надежные и эффективные. Это сооружения вентилируемого типа, где роль изоляции выполняет воздух, минеральная вата или пенопласт, а также кирпич в качестве внешнего ограждения. В таких случаях делается усиленный фундамент с достаточной шириной для размещения кирпичной кладки.

Герметичная отделка, исключающая пропуск пара и воздуха при утеплении деревянных домов не практикуется. Такие решения сводят на нет все достоинства материала в плане его способности «дышать», а полная изоляция приводит к возникновению эффекта термоса, появлению сырости, конденсата и, как следствие — плесени, грибка и гнили. В таких случаях придется обустраивать дорогостоящую систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Выбор материалов для утепления деревянных домов невелик, равно как и технологии выполнения процесса. Тут нужно принимать решение, которое обеспечит сохранение вентиляционных качеств стен и предотвращение застаивания в них влаги, которая в изобилии образуется внутри жилых помещений. Открытие окон и дверей не является панацеей по множеству причин.

Наиболее распространенные материалы для утепления зданий из дерева:

1. Пенопласт. Представляет собой спрессованные в блоки шарики, на 90% состоящие из воздуха. Плотность составляет 25–80 кг/м³, а теплопроводность – 0,031–0,06 Вт/м*К в зависимости от удельного веса. Плиты легкие, гибкие и упругие, с низкой теплопроводностью. Их несложно резать, пилить и сверлить. Однако есть у пенопласта и отрицательные стороны. Он не проводит воздух и пар, имеет ограниченный срок службы (до 30 лет), в нем любят селиться грызуны и насекомые. Материал горюч, при пожаре плавится и выделяет токсичный дым.
2. Пенополиуретан. Современный материал, отличающийся хорошими вентиляционными качествами, легкостью и долговечностью. Производится в виде плит с последующим нанесением внешней механической защиты, а также в составе термических панелей в качестве наполнителя. Теплопроводность материала варьируется в пределах 0,029–0,041 Вт/м*К. Это один из лучших показателей среди представленных сегодня на рынке утеплителей. Однако пенополиуретан при контакте с огнем воспламеняется и выделяет вредный и удушливый дым.
3. Минеральная вата. Это понятие обобщающее, так как производители поставляют на рынок три разновидности этого утеплителя — каменный (базальтовый), стекловолоконный и шлаковый. Выпускается материал в виде матов и рулонов, его теплопроводность составляет 0,039–0,07 Вт/м*К. Наиболее популярной среди строителей считается каменная вата «Изовер», «Роклайт» и «Технониколь», реализуемые компанией Кровельсон. Плиты имеют формат 1000х600х50 и 1000х600х100 мм, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Рулонная продукция используется для обустройства сложных и криволинейных участков. Стекловолоконные и шлаковые утеплители востребованы значительно меньше, так как склонны к намоканию и усадке, а при обработке выделяют большое количество мелкой игольчатой взвеси.
4. Экологическая вата, состоящая из распущенной целлюлозы. Продукция полностью природного происхождения. Теплопроводность составляет 0,02–0,03 Вт/м*К, при удельном весе до 30 кг/м³ после высыхания. Вещество отлично проводит пар, защищает здание от холода и жары. Но оно горючее, сыреет, а для нанесения необходимо использовать промышленное оборудование, плюс иметь навыки и опыт его применения.

В нормативах по строительству нет четкой регламентации, какой именно материал должен использовать владелец недвижимости. Выбор делается исходя из собственного достатка, особенностей здания, а также умения обращаться с теми или иными материалами и инструментами.

Подготовительный этап

Утепление деревянного дома можно проводить на любом этапе его эксплуатации. Лучше делать это на третий год после возведения стен. За такой период закончится их усадка, а значит и вероятность последующей деформации несущих конструкций будет минимальной.

Подготовительный процесс состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж всех предметов и конструкций, которые крепятся на стенах. Перенос расположенных рядом с домом объектов, если они будут мешать работе или могут пострадать в ходе выполнения различных манипуляций.
2. Осмотр поверхности на предмет наличия крупных повреждений, признаков гниения или заражения насекомыми.
3. Выполнение мелкого ремонта. Заглушка отверстий, удаление грибка, плесени и загнивших фрагментов.
4. Обработка древесины антисептиком. Выполнить процедуру нужно 2–3 раза, делая перерывы до полного высыхания основы. Если имеется потенциальная опасность умышленного или случайного поджога дома, следует обработать его и антипиреном.
5. Конопатка швов между венцами и угловых соединений. Можно использовать природные уплотнители (пакля, пенька, джут), но не следует отказываться и от современной высокотехнологичной продукции. Хороший эффект дает силиконовый шнур и фасадный герметик.
6. Нанесение разметки под материал. Делается она в соответствии с составленной заранее схемой под каркас, обрешетку или плиты.

Выполнять данные мероприятия нужно в сухую погоду при условии полного просыхания древесины после осадков. Если основа будет влажной, то технические жидкости в нее не впитаются, и желаемого эффекта достигнуто не будет.

Особенности «мокрого фасада»

Если при утеплении бетонных и кирпичных домов повсеместно используется пенопласт, то в отношении строений из древесины такой вариант не применим. Пенополистирол практически не пропускает влагу, а это сводит на нет все преимущества бруса и бревна. Поэтому выбор делается исключительно в пользу минеральной ваты.

Следующим вопросом является выравнивание оснований. В случае с брусом оно не требуется, а вот поверх круглого варианта потребуется установить щиты. Иначе плотного контакта достичь не получится. Лучшим вариантом для обшивки считается гипсокартон для наружных работ, но подойдут и древесно-стружечные плиты, пропускающие воздух.

Сам монтаж мокрого фасада проводится в такой последовательности:

1. Укрепление на нижней части стены стартового профиля. Он нужен для придания утеплителю точного положения по горизонтали и предотвращения его сползания вниз под собственным весом.
2. Разведение клеящего состава. Готовится он в ведрах объемом 10–12 л с помощью мощного электрического миксера.
3. Закрепление первого ряда матов. Сначала на них намазывается клей, а после прикладывания и прижимания к стене вкручиваются саморезы с широкими шляпками или шайбами по 5 шт на 1 м². Обычно это центр и углы квадратов, на которые условно делятся маты. Углы подрезаются так, чтобы каждый последующий ряд перекрещивался с предыдущим.
4. Облицовка стен матами. Новые уровни сдвигаются относительно нижних на половину фигуры, но не менее чем на 20 см. Верхний ряд ровно подрезается, а поверх него накладывается металлическая планка, защищающая утеплитель от попадания воды, проникновения грызунов и насекомых.
5. Армирование углов пластиковыми профилями. Укрепляется все здание, оконные и дверные проемы.
6. Приклеивание поверх минеральной ваты стекловолоконной сетки. Полосы накладываются поверх друг друга на 15–20 см.
7. Нанесение фасадной штукатурки слоем до 5 см.

В заключение на поверхность наносится грунтовка, после чего она окрашивается стойкой к ультрафиолету и влаге краской.

Как утеплить пенопластом деревянный дом

Мокрый способ крепления пенопласта может рассматриваться как самый крайний и нежелательный метод утепления деревянного дома. Показанием к такому решению может быть только герметичная отделка изнутри, когда древесина полностью изолирована и не выполняет своих вентиляционных функций.

Впрочем, не стоит отметать вариант с применением пенопласта полностью и окончательно. Материал имеет отличные изоляционные свойства, небольшой вес и прост в монтаже, а такими качествами пренебрегать не следует. Бюджет строительства может оказаться несколько завышенным, но выполняется оно просто, быстро, без применения мокрых технологий. Суть заключается в том, что нужно создать небольшой просвет между пенопластом и стеной, через который будет происходить вентилирование помещений.

Методика такого способа утепления:

1. Проведение замеров, составление схемы и расчетов в потребности материалов.
2. Закупка бруса сечением 30–50 мм. Обработка его антисептиком и гидрофобной пропиткой. Металл использовать не рекомендуется, так как он будет быстро уничтожен коррозией.
3. Прикручивание бруса к стенам в соответствии с разработанной схемой. Плюс в том, что нет необходимости их выравнивания, достаточно просто создать каркас без перепадов в плоскости внешней части.
4. Прикрепление плит пенополистирола к обрешетке. Фиксация проводится саморезами, а щели задуваются монтажной пеной.

Что касается внешнего слоя, он обязателен, так как пенопласт хрупкий и разрушается под воздействием ультрафиолета. Лучшим решением для облицовки является виниловый сайдинг или пластиковые панели. Также можно использовать вторую часть технологии мокрого фасада, а именно армирование сеткой, штукатурку и покраску.

Особенности навесного фасада

Навесные фасады представляют собой сложное и многослойное сооружение, которое крепится на собственном каркасе, а иногда и на фундаменте. Основание усиливается по мере необходимости или изначально отливается шире стены на определенное расстояние.

Стандартный навесной фасад имеет такое устройство:

1. Металлический каркас, приспособленный под крепление внешней облицовки в виде панелей или плит. Изготавливается по собственному проекту или приобретается в уже готовом виде — со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом.
2. Пароизоляция. Крепится непосредственно к стене, обеспечивает свободный проход влаги из помещения сквозь дерево и утеплитель наружу.
3. Слой теплоизоляции. Маты минеральной ваты прикручиваются к брусу или щитам саморезами с широкими шляпками.
4. Супердиффузионная мембрана. Выводит влагу из утеплителя, предотвращает ее попадание в плиты извне.
5. Обрешетка, на которой устанавливается внешняя отделка. Фиксация осуществляется на саморезы, заклепки, клипсы, в пазы. Обычно выбирается облицовка, имитирующая брус или бревно, то есть больше всего соответствующая стилю самого строения.

Подобные сооружения хороши тем, что, совершенно не препятствуя выходу влаги из дома, они защищают древесину от всех существующих внешних факторов, тем самым повышая его безопасность и продляя срок службы.

Какие еще можно рассмотреть варианты

Одним из популярных вариантов утепления деревянных сооружений является их обработка полиуретановой пеной. Выбирать следует пропускающий воздух материал. После застывания он надежно защищает древесину от сырости, солнечного излучения и насекомых. Пеной заполняется каркас, а уже поверх него крепится внешняя облицовка из натурального или искусственного материала.

На первый взгляд процедура выбора материала и его установки может показаться простой и легкой. Но в этом деле есть множество нюансов, в которых разбираются только профессионалы.

Правильно подобрать качественный утеплитель, а также рассчитать его количество помогут специалисты компании Кровельсон. Также вы можете приобрести в нашей компании сайдинг собственного производства для финишной отделки. Товар всегда в наличии на складе, за счет чего мы значительно сократили сроки поставки.